- Strona główna
- Promocje
- Nowości
- Blog
- Gazetki promocyjne
- O firmie
- Kontakt
- Suma zakupów:
0.00 PLN Zobacz koszyk

Tępe wiertło wymaga większego nacisku, nagrzewa się, ślizga po materiale i pozostawia nierówny otwór. Nie każdy rodzaj osprzętu ostrzy się jednak tak samo. Klasyczne wiertło spiralne do metalu można odnowić na szlifierce, ale wiertła do drewna, betonu i modele stopniowe mają bardziej złożoną geometrię. Niewłaściwe zeszlifowanie krawędzi może zmienić średnicę otworu, pogorszyć centrowanie albo całkowicie zniszczyć końcówkę. Wyjaśniamy, jak prawidłowo naostrzyć wiertło.
Aby prawidłowo naostrzyć klasyczne wiertło spiralne, trzeba zachować równą długość obu krawędzi skrawających, odpowiedni kąt wierzchołkowy oraz powierzchnię przyłożenia za ostrzem. Najłatwiej wykonać to przy użyciu ostrzałki do wierteł lub szlifierki stołowej z równą, właściwie dobraną tarczą.
Nie należy długo trzymać końcówki przy tarczy. Przegrzanie może zmienić właściwości stali i doprowadzić do szybkiego ponownego stępienia. Niebieskie lub fioletowe przebarwienie jest sygnałem, że temperatura była zbyt wysoka.
Drugim częstym błędem osób, które dopiero uczą się jak ostrzyć wiertło, jest skupienie się wyłącznie na kącie wierzchołkowym. Równie ważne jest jednak podcięcie za krawędzią. Jeżeli tylna część ostrza będzie wyższa niż krawędź skrawająca, wiertło zacznie trzeć o materiał zamiast go skrawać. Z kolei zbyt mocne zeszlifowanie osłabi końcówkę.
Najbezpieczniej użyć prowadnicy lub dedykowanej ostrzałki, która pomaga zachować symetrię i właściwy kąt. Ręczne ostrzenie na szlifierce wymaga wprawy, szczególnie przy małych średnicach.
Wiertła HSS-R i HSS-G można regenerować kilkukrotnie, o ile nie zostały przegrzane lub poważnie uszkodzone. Wiertła kobaltowe HSS-Co również poddają się wielokrotnemu ostrzeniu, ale twardszy materiał wymaga odpowiedniej ściernicy i precyzyjnego prowadzenia. W naszym sklepie dostępne są wiertła do metalu, w tym modele HSS-G oraz HSS-Co z 5-procentowym dodatkiem kobaltu.
Część wierteł ma fabryczną końcówkę 135° i geometrię dwuścinową ułatwiającą centrowanie. Przy takich wiertłach samodzielne odtworzenie całej geometrii może być trudne. Zeszlifowanie końcówki pozwoli wprawdzie uzyskać ostre krawędzie, ale może usunąć fabryczne podcięcie ścina. Jeżeli wiertło jest drogie, ma nietypowy profil albo służy do precyzyjnej pracy, lepszym rozwiązaniem będzie profesjonalne ostrzenie.
Wiertła do drewna i betonu mają inne końcówki niż klasyczny osprzęt do metalu, dlatego nie należy przykładać ich do szlifierki pod standardowym kątem 118°. Sposób regeneracji zależy od budowy ostrza, materiału płytki oraz liczby krawędzi.
Wiertła do drewna dostępne w naszym sklepie to m.in. wiertła spiralne, piórowe, świdry oraz frezy. Wiertła spiralne z kolcem centrującym mają boczne ostrogi nacinające włókna oraz środkowy punkt prowadzący. Wszystkie te elementy muszą zachować właściwą wysokość względem głównych krawędzi. Aby prawidłowo naostrzyć takie wiertło do drewna, użyj drobnego pilnika diamentowego i zbieraj materiał wyłącznie od wewnętrznej strony ostrzy. Nie należy szlifować zewnętrznej średnicy, ponieważ wiertło zacznie wykonywać mniejszy otwór. Trzeba również uważać, aby nie skrócić kolca centrującego bardziej niż bocznych ostróg. Piórowe wiertła można delikatnie poprawić pilnikiem, zachowując pierwotny kąt obu krawędzi. Modele z gwintowanym ślimakiem prowadzącym, takie jak część osprzętu SPEED FEED, są trudniejsze do regeneracji bez specjalistycznego sprzętu.
Wiertło do betonu ma na końcu płytkę z węglika spiekanego, która kruszy beton, cegłę lub mur podczas pracy obrotowej albo udarowej. Jak naostrzyć wiertło widiowe, aby nie wykruszyć jego końcówki? Takie wiertła ostrzy się ściernicą diamentową, szlifując obie powierzchni płytki widiowej przy zachowaniu jej symetrii. Nierównomierne zeszlifowanie powoduje bicie, utratę średnicy oraz obciążenie młotowiertarki.
W kategorii wiertła do betonu/muru w naszym sklepie znajdziesz zarówno proste modele do uchwytów cylindrycznych, jak i wiertła SDS-Plus oraz SDS-Max. Osprzęt czteroostrzowy, taki jak Milwaukee MX4, ma bardziej skomplikowaną końcówkę niż klasyczne wiertło z pojedynczą płytką. Jego ręczne ostrzenie jest trudne i może zniszczyć fabryczną geometrię.
Wiertła stopniowe i stożkowe można regenerować, ale ręczne ostrzenie jest trudne, ponieważ trzeba zachować kształt kolejnych stopni, średnice oraz krawędzie biegnące wzdłuż rowka. Szlifowanie czoła poszczególnych stopni może zmienić wymiary wykonywanych otworów.
Profesjonalnie ostrzenie przeprowadza się na ostrzarce pozwalającej odtworzyć linię krawędzi skrawającej bez zmiany średnicy stożka. Próba zeszlifowania zewnętrznej powierzchni najczęściej powoduje utratę dokładności.
Drobne stępienie można usunąć cienkim pilnikiem diamentowym, pracując po stronie rowka wiórowego. Jeżeli ostrze jest wyszczerbione, powłoka mocno zużyta lub wiertło wykonuje nierówne otwory, bardziej opłacalna jest wymiana.
Samodzielne ostrzenie nie ma sensu, gdy:
Domowym sposobem najłatwiej naostrzyć duże, standardowe wiertło spiralne HSS. Małe średnice, specjalne powłoki, geometria dwuścinowa, płytki widiowe oraz wieloostrzowe końcówki wymagają większej precyzji.